Tagebuch unserer Leserreise mit Henning Wiesner nach Tansania - Teil II.

© mm/tz„Es gab Momente, die waren einfach unbeschreiblich schön“: Hilde und Michael R. aus Penzberg.

Zunächst einmal geht es garantiert nicht vorwärts. Unsere Landrover stehen im Stau. Rush Hour in der Wildnis sozusagen. Als ob die Gnus auf Facebook zur Megaparty geladen hätten, strömen sie aus allen Himmelsrichtungen zusammen, eine graue, blökende, sich ständig bewegende Masse, Tiere bis zum Horizont. Die Migration hat begonnen, ein unbeschreibliches Spektakel, das sich alle Jahre wieder in der Serengeti abspielt. Dass wir dabei sind, ist ein echter Glücksfall. Henning (mittlerweile sind wir natürlich alle per Du in der Gruppe) erklärt uns, was die Tiere treibt: „Sie folgen dem Regen und wandern je nachdem, wo es gerade mehr Wasser und Futter gibt, zweimal pro Jahr zwischen der Massai Mara im Norden und der Serengeti hin und her.“ Bis auf 100 Kilometer Entfernung könnten die Tiere die nasse Erde riechen. Wie viele das wohl sind?“ fragen wir uns. Hunderte? Tausende? Fahrer Moses taxiert die Herde mit geschultem Blick: „An die 30.000, schätze ich.“ Und erklärt, warum immer wieder Zebras dazwischen stehen: „Sie helfen sich gegenseitig. Gnus riechen gut für die Löwen, sind also ein Schutz für die Zebras. Und Zebras haben die besseren Augen, können also die Gnus eher vor Gefahr warnen.“ Teamwork in der Natur.

Unser Mann für wilde Momente: Professor Henning Wiesner mit Renate W. (li.) aus München und Evelyn P. aus Rottach-Egern. Sie sagen: „Seine Tiergeschichten sind die besten!“

Am Rande der Herde steht hilflos ein abgemagertes Baby-Gnu. „Hat es seine Mutter verloren“, fragen wir uns? Henning kennt die andere, die grausame Erklärung: „Die Mutter hat es zurückgelassen, weil es krank ist und nicht mehr mithalten kann.“ Die Hyänen lauern bereits und die Geier kreisen auch schon. Brutale Welt. Leben und überleben, das ist das Prinzip der Wildnis. „Die Serengeti ist kein Streichelzoo“, meint der Tierexperte nüchtern.

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Harry mit der 40fachen Vergrößerung ist der Held des Tages. Er hat sie rangezoomt, unsere Löwin, zum Greifen nah. Und auch den Leoparden, den wir wenig später in einer Schirmakazie entdecken, oder besser erahnen. Mit bloßem Auge ist gerade mal der Huf des erlegten Gnus zu sehen, das sich der Räuber als Vorrat in die Äste gehängt hat. Die Feldstecher werden rumgereicht. „Oh ja, ich glaub, ich seh ihn!“ Nur Technik-Freak Harry bekommt den Leoparden im Portrait, gestochen scharf, und präsentiert uns das Foto später beim Picknick unter einer Schirmakazie, schon heruntergeladen auf das Laptop. So muss ein Tierbild ausschauen! Henning amüsiert sich. Er ist, das hat er uns schon im Vorfeld erklärt, der Zuschauer, nicht der Knipser. Einer, der die Bilder in seinem Kopf nach Hause trägt.

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Löwen für Nah-Seher gibt es heute auch noch. So nah, dass man sie aus dem Wagenfenster anfassen könnte. Zwei Mütter, sechs Junge: Auch sie sitzen zunächst in einem Baum, „weil nach der Regenzeit das Gras so hoch ist und sie von dort oben den besseren Ausblick haben“, erklärt Henning. Fünf, sechs Landrover lassen sie sich noch gleichmütig gefallen, danach wird es ihnen zuviel mit dem Publikumsverkehr. Sie trollen sich. Die Mütter voraus, die Kleinen hinterher ,marschieren sie gemächlich zwischen der Wagenkolonne durch und verschwinden schließlich im hohen Gras. Keiner, der diese Szene nicht fotografiert hätte. Aber auch keiner, der sich hinterher nicht aufgeregt hätte. Unmöglich, diese Jagd auf Tiere! Safari als Massenevent, das stößt ab. Henning gibt zu bedenken: „Den Tieren ist das wurscht, sie fühlen sich unter den Menschen sicher, sonst würden sie uns nicht so nah kommen.“ Und schließlich: Durch den Tourismus wird ihr Lebensraum erhalten. Die Serengeti ist ein tansanischer Wirtschaftszweig, einer der wichtigsten.

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Ein bisschen wie unter Geiern kommen wir uns dann auch beim Kurzbesuch in einem Massai-Dorf vor. 50 Dollar pro Wagen Eintritt, kurze Führung, einmal Hüpftanz, einmal in die Hütten schauen und dann die Aufforderung: Come, see my market! Okay, auch ein afrikanisches Hirtenvolk kann heute nicht mehr nur von Milch und Kuhblut aus der Kalebasse leben. Und beim Dinner in der noblen Ngorongoro Krater Lodge sind wir Frauen dann auch ganz glücklich über den erstandenen Perlenschmuck. Schmonzette am Rande: War da nicht mal was? Hatten die weißen Missionare nicht früher Glasperlen als Gastgeschenke mit nach Afrika gebracht? So ändern sich die Zeiten ...

© fknBesuch bei den Hirten der Serengeti: Ursula G. im Massaidorf.

Blühende Almwiesen, üppiges Grün, Nebelschwaden über dem Lake Magadi – Irland in Afrika: So erleben wir den Vulkankessel an diesem Morgen auf unserer Pirschfahrt. Nichts ist zu spüren von der nervösen Unruhe der Tiere, die sich ein paar Kilometer weiter zur großen Migration versammeln. Hier sind alle ganz entspannt, als ob der Kessel ein riesiges Wellness-Resort für Tiere wäre. Ein Rudel Löwen döst in einer Sandkuhle und lässt sich die Morgensonne auf den Pelz scheinen. Keine 30 Meter weiter grast eine Büffelherde. Vier Elefanten schlendern gemächlich zu einer Baumgruppe, um sich dort die Flanken zu reiben. „Mann, was die für Hauer haben“, ruft Christoph, der Mediziner, der sich mit dieser Safari einen Kindheitstraum erfüllt hat. „Mindestens 60 Jahre alt“, schätzt Henning“, und erklärt, dass die Junggesellengruppen typisch sind für die Elefanten-Population im Ngorongoro-Krater. „Die Familien leben in der Serengeti.“

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Was bringt man mit von einer Safari außer ein paar tausend Bilder in Kopf und Kamera und einem Sack staubiger Wäsche? Auf alle Fälle Erinnerungen, großartige Erinnerung, die jeder auf seine Weise speichert und verarbeitet. Paul, der Architekt vom Tegernsee, hat ein Gedicht über „D’Roas auf Tansania“ geschrieben. Patrick, unser Jüngster, liegt Mama Claudia seit Afrika in den Ohren, dass er wieder da hin will wo die wilden Tiere leben, am liebsten für immer („aber nur, wenn’s dort deutsches Fernsehen gibt“). Hildegard, die Erzieherin aus Niederbayern, spielt jetzt mit ihren Kindern im Hort Safari. Sie hat ihnen die Tiere als Holzfiguren mitgebracht. Renate hat das Bild des jungen Elefanten, der sie mit seinem Rüssel fast berührt hätte, am Schreibtisch neben ihren Terminkalender stehen. „Da schaut er mich immer an und sagt: Polepole, nur mit der Ruhe, Renate.“ Ja und Henning, unser Wildtier-Experte, der ist gleich nach seiner Rückkehr schon wieder auf Safari, wenn auch nur in Italien. Zwei Elefanten im Zoo von Pistoia brauchen dringend eine Zehenbehandlung.